Le K2 est considéré comme l'une des ascensions les plus difficiles. Pour quatre alpinistes qui tentent d'atteindre le sommet du K2, un meurt. En comparaison, un alpiniste sur 20 qui tente l'ascension de l'Everest meurt. En juin 2018, seules 367 personnes ont réussi l'ascension du K2 et 86 sont mortes en essayant de le faire. En 1995, 113 personnes ont atteint le sommet du K2 et 48 sont mortes. En 1995, sept personnes ont été tuées dans une tempête brutale qui a fait rage pendant plusieurs jours.A trente kilomètres de là, un alpiniste est mort de froid dans une tente suspendue. En août 2008, onze alpinistes sont morts en deux jours (voir ci-dessous). Lors d'une tentative en 1953, Art Gilkey a été tué, soit dans une avalanche, soit dans une tentative délibérée d'éviter d'accabler ses compagnons.
Mark Jenkins a écrit dans le National Geographic : " En comparaison, près de 5 000 personnes ont maintenant atteint le sommet de l'Everest (plus de 8 000 sommets si vous incluez les alpinistes qui l'ont fait plus d'une fois), avec 288 décès - un décès pour 25 sommets... Par conséquent, le K2 est statistiquement 10 fois plus dangereux que l'Everest. " [Source : Mark Jenkins, National Geographic, 25 février 2018].
Le K2 est connu pour être une montagne plus périlleuse à escalader. Beaucoup sont morts en redescendant : 27 % des personnes qui ont péri l'ont fait en redescendant - un taux trois fois supérieur à celui de l'Everest. À la fin des années 1970, alors qu'une poignée seulement avait atteint le sommet, environ un alpiniste sur vingt qui a tenté d'atteindre le sommet du K2 est mort de maladie, d'accident ou d'exposition.sont morts au goulot d'étranglement, situé à une altitude de plus de 8 200 mètres (26 000 pieds), que les alpinistes appellent la zone de la mort.
En août 2008, 11 alpinistes ont été tués dans l'une des pires catastrophes de l'histoire de l'alpinisme. 1986 est connu sous le nom d'"été noir". Cette année-là, 13 des 27 personnes qui ont tenté l'ascension sont mortes. La Polonaise Wanda Rutkiewicz est devenue la première femme à atteindre le sommet, mais Liliane Barrard - qui est devenue la deuxième quelques minutes plus tard - et son mari, Maurice, n'ont pas terminé la descente.
Sept personnes sont mortes sur le K-2 en 1995, la pire année depuis 1986. Le 13 août 1995, une tempête a provoqué la chute ou la disparition de six personnes. C'était le jour le plus meurtrier de la montagne à ce moment-là. L'une des victimes de 1995 était la célèbre alpiniste britannique Alison Hargreaves, qui avait déclaré trois mois auparavant : "Je ne pense pas à la mort. Je grimpe parce que j'aime les montagnes". Son mari et ses deux enfants ont voyagé jusqu'au pied du K2 pourHargreaves a été la première femme à escalader le mont Everest seule et sans oxygène. Elle est morte dans une avalanche. Cette Écossaise a dit un jour : "Il vaut mieux avoir vécu un jour comme un tigre que mille comme un mouton".
Date Nom Nationalité Cause du décès -
2014, 30 juillet Miguel Ángel Pérez Espagne Maladie d'altitude probable
2012, 6 février Vitaliy Gorelik Russie Gelures, insuffisance cardiaque
2010, 6 août Fredrik Ericsson Suède Automne
2010, 17 juillet Petar Georgiev Unzhiev Bulgarie Maladie d'altitude
2009, 23 juin Michele Fait Italie Chute avec des skis [Source : Wikipedia]
2008, 2 août Dong-jin Hwang Corée du Sud Quatrième chute de séracs
2008, 2 août Kyeong-hyo Park Corée du Sud Quatrième chute de séracs
2008, 2 août Hyo-gyung Kim Corée du Sud Quatrième chute de séracs
2008, 2 août Mehrban Karim Pakistan Deuxième ou troisième chute de séracs
2008, 2 août Hugues d'Aubarede France Chute dans la descente
2008, 2 août Ger McDonnell Irlande Deuxième ou troisième chute de séracs
2008, 1er août Pasang Bhote Népal Quatrième chute de séracs
2008, 1er août Jumic Bhote Népal Quatrième chute de séracs
2008, 1er août Rolf Bae Norvège Première chute de séracs
2008, 1 août Jahan Baig Pakistan Automne
2008, 1er août Dren Mandic Serbie Automne
1995, 15 août Jeff Lakes Canada Épuisement
1995, 13 août Bruce Grant Nouvelle-Zélande Tué dans une tempête
1995, 13 août Rob Slater USA Tué dans une tempête
1995, 13 août Alison Hargreaves Royaume-Uni Tué dans une tempête
1995, 13 août Javier Escartin Espagne Tué dans un orage
1995, 13 août Javier Olivar Espagne Tué dans un orage
1995, 13 août Lorenzo Ortiz Espagne Tué dans un orage
1995, 6 juillet Jordi Anglès Espagne Automne
1986, 10 août Dobroslawa Miodowicz-Wolf Pologne Épuisement
1986, 10 août Alfred Imitzer Autriche Maladie d'altitude
1986, 10 août Hannes Wieser Autriche Mal de l'altitude
1986, 10 août Alan Rouse Royaume-Uni Maladie d'altitude
1986, 7 août Julie Tullis Royaume-Uni Maladie d'altitude
1986, 4 août Mohammad Ali Pakistan Stonefall [14]
1986, 3 août Wojciech Wróz Pologne Automne
1986, 16 juillet Renato Casarotto Italie Chute dans une crevasse
1986, 10 juillet Tadeusz Piotrowski Pologne Automne
1986, 24 juin Maurice Barrard France Lost
1986, 24 juin Liliane Barrard France Perdue
1986, 21 juin John Smolich USA Avalanche
1986, 21 juin Alan Pennington USA Avalanche
1985, 7 juillet Daniel Lacroix France Inconnu (disparu)
1982, 15 août Yukihiro Yanagisawa Japon Automne
1982, 30 juillet Halina Krüger-Syrokomska Pologne Course à pied
1979, 19 août Laskhar Khan Pakistan Accident vasculaire cérébral
1979, 9 juin Ali, fils de Kazim Pakistan Chute dans une crevasse
1978, 12 juin Nick Estcourt Royaume-Uni Avalanche
1954, 21 juin Mario Puchoz Italie Pneumonie
1953, 10 août Art Gilkey USA Avalanche
1939, 31 juillet Disparition de Pasang Kikuli Nepal
1939, 31 juillet Disparition de Pasang Kitar Nepal
1939, 31 juillet Disparition de Pintso Nepal
1939, 30 juillet Dudley Wolfe USA Mal d'altitude et déshydratation sévère
Le 1er août 2008, onze alpinistes sont morts sur le K2 et trois autres ont été gravement blessés. Cinq décès sont survenus lors d'une ascension et six lors d'une descente le jour suivant. Il s'agit du pire accident de l'histoire de l'alpinisme sur le K2. Certains détails ne sont toujours pas clairs et plusieurs explications plausibles ont été données pour le moment et les actions des différents alpinistes.Ces actions ont été rapportées plus tard par des témoins oculaires. D'autres ont été relayées en temps réel ou par radio par des alpinistes qui sont morts, dans certains cas quelques minutes plus tard.
La principale cause de décès a été un sérac (avalanche de glace) qui s'est produit à un endroit appelé "le goulot d'étranglement" et qui a détruit de nombreuses cordes des alpinistes. Deux alpinistes sont morts en montant au sommet avant l'avalanche. Parmi les morts, il y avait des Coréens, des Népalais, des Pakistanais, des Français, des Serbes, des Irlandais et des Norvégiens. Parmi les premiers à mourir, trois Coréens de l'expédition Flying Jump K2 et leurs enfants.Dans un message envoyé à la maison, l'un d'eux a exprimé son émerveillement devant "la montagne des montagnes" et "la montagne qui invite à la mort".
Six des alpinistes ont été frappés par une avalanche alors qu'ils redescendaient du sommet de la montagne. D'autres sont morts dans des incidents séparés. Peu après la tragédie, Andrew Buncombe a écrit dans The Independent : " Les décès sont survenus après que 22 alpinistes de huit expéditions aient atteint le sommet samedi et aient ensuite entamé le périlleux voyage de retour vers le bas de la montagne ".L'avalanche du goulot d'étranglement les a touchés", a déclaré à Reuters Ghulam Mohammad, un responsable de l'organisation du voyage.
"Bien que les détails précis restent flous, il semble qu'un sérac - un pinacle ou un pilier de glace - ait cédé, ce qui a tué une partie du groupe et détruit un certain nombre de cordes d'escalade fixes dans le ravin escarpé connu sous le nom de Bottleneck, laissant d'autres alpinistes en détresse. Fredrik Straeng, un alpiniste suédois, a décrit l'incident à l'agence de presse suédoise TT, affirmant qu'il pensait que plus de neuf alpinistes étaient morts : "Je...J'ai paniqué lorsqu'un [grimpeur] est tombé directement sur mon dos... J'étais terrifié à l'idée que nous soyons tous emportés par la falaise et je lui ai crié d'utiliser son piolet, mais il a perdu prise et a dégringolé d'une falaise de 300 mètres".
"Les autorités ont déclaré qu'une équipe d'alpinistes avait commencé à gravir la montagne pour apporter des vivres à ceux qui tentent toujours de redescendre. Des hélicoptères étaient prêts à ramener les alpinistes blessés et des avions de repérage étaient en attente....La nationalité des alpinistes disparus était confuse. Un rapport indiquait que cinq membres d'une équipe néerlandaise étaient toujours portés disparus, tandis qu'aucune nouvelle n'était disponible.sur un alpiniste irlandais, Gerard McDonnell, un alpiniste français, Hugues d'Aubarede, et un troisième alpiniste identifié seulement comme "Karim".
"M. McDonnell avait réalisé son ambition de devenir le premier Irlandais à gravir le K2, après une première tentative ratée. Ses amis et sa famille espéraient que les rapports faisant état d'une silhouette solitaire descendant de la montagne étaient ceux de M. McDonnell. Une équipe coréenne a perdu cinq membres, dont deux Népalais. Parmi les personnes dont la mort a été confirmée, on compte trois Sud-Coréens, deux Népalais, ainsi que des Serbes, des Norvégiens, des Néerlandais et des Suisses.Les médias norvégiens rapportent que Rolf Bae, 33 ans, est mort dans la catastrophe, tandis que sa femme tenterait de redescendre avec deux autres Norvégiens. Selon des informations non confirmées, un Pakistanais est mort et plusieurs alpinistes étrangers et locaux sont portés disparus.
"Le chef du groupe d'alpinistes italiens Ev-K2-CNR, Agostino Da Polenza, a déclaré à la chaîne de télévision SkyItalia : "Selon les rumeurs provenant du camp de base, il devrait y avoir neuf morts et quatre disparus". Le commandant Farooq Firoz, porte-parole de l'armée pakistanaise qui organise les missions de recherche, a déclaré : "On nous a dit que certains alpinistes retournaient encore aux camps".L'expédition a indiqué sur son site Internet que trois membres de son équipe descendaient du camp trois, à 7 350 mètres, et que deux d'entre eux souffraient d'engelures."
Graham Bowley et Andrea Kannapell ont écrit dans le New York Times : "Pendant deux mois, des dizaines d'alpinistes se sont serrés dans des camps au-dessous du sommet, s'acclimatant à l'air raréfié, s'entraînant à l'ascension et attendant, attendant, le moment... Vendredi matin, le "temps était parfait", a déclaré Nicholas Rice, un Américain de Los Angeles, qui devait plus tard rebrousser chemin avant le goulot d'étranglement en raison d'engelures.Il a fini par enregistrer, sur des billets de blog, une grande partie de ce que l'on sait sur ce qui a mal tourné, qui est mort, quand et pourquoi [Source : Graham Bowley et Andrea Kannapell, New York Times, 6 août 2008].
"Les différentes expéditions - dont les membres provenaient de plusieurs pays, dont la Corée du Sud, les Pays-Bas, la Norvège, la Serbie, l'Italie, les États-Unis et la France - sont parties du camp 4, le dernier camp avant le sommet, entre minuit et 3 heures du matin, a précisé M. Rice. Personne ne sait exactement combien d'alpinistes étaient présents, car personne ne coordonne les expéditions. De nombreux autres détails restent flous. Pour atteindre le sommetle sommet, il faut gravir le goulot d'étranglement, puis traverser à gauche sous le front surplombant géant du glacier.
"Les membres d'au moins cinq expéditions - et peut-être jusqu'à neuf - ont entamé la dernière étape de leur ascension pour conquérir le K2, la sœur de l'Everest, un peu plus courte mais beaucoup plus dangereuse, dont le sommet s'élève au-dessus d'eux, étincelant et pyramidal, chargé de la neige des récentes tempêtes. Gerard McDonnell, 37 ans, un ingénieur irlandais qui grimpe avec une équipe de l'Everest, a été le premier à se rendre à l'Everest.équipe néerlandaise, a écrit sur son blog lorsque la date de départ a été fixée : "Que la chance et la bonne fortune l'emportent !!! Croisons les doigts."
Selon le New York Times : "Mais la chance n'a pas tenu. Au cours de l'ascension des derniers 2 000 pieds, un alpiniste serbe a fait une chute mortelle et un porteur pakistanais est mort en essayant de récupérer son corps. Et au retour, un morceau de glacier s'est brisé et s'est effondré, entraînant dans la mort au moins quatre alpinistes sur des cordes et laissant une poignée d'autres personnes piégées dans la zone mortelle au-dessus de 26 000 pieds -.Au total, 11 personnes ont perdu la vie lors du pire épisode sur le K2 depuis la mort de 13 alpinistes en deux semaines en 1986, et l'une des pires catastrophes de l'histoire de l'alpinisme [Source : Graham Bowley et Andrea Kannapell, New York Times, 6 août 2008].
"Le premier décès est survenu très tôt, lorsque le Serbe Dren Mandic a fait une chute mortelle dans le goulot d'étranglement, suivi par le porteur pakistanais Jehan Baig. Mais certains de ceux qui ont attendu pour tenter de les secourir ont finalement décidé de poursuivre l'ascension, malgré les pertes et les retards. Certains alpinistes n'ont atteint le sommet que vers 20 heures, soit 16 heures après leur départ, un laps de temps terrifiant dans le contexte de l'ascension de la montagne.des températures bien en dessous de zéro, avec si peu d'oxygène pour nourrir les esprits et les muscles.
"Au cours des heures et des jours qui ont suivi, certains de ceux qui se trouvaient encore sur le K2 ont lutté pour se mettre en sécurité, d'autres sont tombés et d'autres encore se sont tout simplement perdus à jamais dans le froid de la montagne. Les bulletins publiés sur le site Web de l'expédition néerlandaise décrivent le déroulement de la tragédie : "Gerard McDonnell : statut inconnu. Nous n'avons pas vu ni entendu parler de Gerard... Pendant ce temps, les gens sur le Web d'alpinismesites rendaient hommage aux alpinistes, comme M. McDonnell, qui étaient toujours portés disparus et présumés morts. "
Graham Bowley et Andrea Kannapell ont écrit dans le New York Times : "À quelques centaines de mètres sous le sommet, alors que les alpinistes descendaient sur les cordes fixes du goulot d'étranglement, une corniche de glace au-dessus d'eux s'est brisée : "Ils ne l'auraient pas vu venir", a déclaré Pat Falvey, alpiniste et ami de M. McDonnell. [Source : Graham Bowley et Andrea Kannapell, New York Times, 6 août 2008].
"Un alpiniste néerlandais, Wilco van Rooijen, a décrit le chaos qui régnait à ce moment-là. S'exprimant depuis un lit d'hôpital dans la ville de Skardu, au nord du Pakistan, il a déclaré à Reuters : "Tout le monde se battait pour lui-même et je ne comprends toujours pas pourquoi tout le monde se quittait".route, et alors vous avez un gros problème", a-t-il dit.
Wilco van Rooijen a déclaré au National Geographic : "Au bout du goulot d'étranglement, il y a un énorme sérac qui pend. Il fait quelques centaines de mètres de large et de haut, et à chaque instant, ce sérac peut tomber. Parfois, il pèse des milliers de kilos. Trois personnes ont été tuées sur le coup. Si vous voulez escalader le K2, vous savez que vous êtes prêt à affronter ces risques. Il a expliqué qu'un sérac n'est pas une avalanche. "Une avalanche est un phénomène qui se produit dans les montagnes.Une avalanche, c'est beaucoup de neige. C'est un sérac qui est tombé et c'est la seule explication pour avoir tué trois personnes. Il se passait tellement de choses sur la montagne. Certaines personnes sont mortes parce qu'elles étaient perdues et ne pouvaient pas trouver le camp IV. [Source : Mary Anne Potts, National Geographic, 6 août 2008]
Selon le New York Times : "La glace qui tombait avait emporté les cordes utilisées pour naviguer dans le goulot d'étranglement, et alors que la nuit tombait et que la température chutait, les alpinistes étaient confrontés à un choix terrible : attendre les secours dans la zone de mort, ou descendre sans cordes fixes. Les températures au sommet du K2 pendant la nuit peuvent atteindre moins 40 degrés, a déclaré M. Rice. Tôt le samedi matin, un groupe de cinq alpinistes s'est rendu au sommet.Les alpinistes ont été repérés par des observateurs à un camp inférieur ; ils semblaient avoir pris la décision de descendre, a déclaré M. Falvey lors d'une interview téléphonique : " Ils sont sortis sur la section et ils sont tombés ", a-t-il dit.
Tom Peterkin a écrit dans le Telegraph : Van Rooijen a déclaré que des erreurs fatales commises lors de la préparation de l'ascension finale ont contribué aux décès. "Il y avait un Coréen suspendu la tête en bas", a déclaré M. Van Rooijen. "Il y avait un deuxième Coréen qui le tenait avec une corde, mais il était aussi en état de choc et puis un troisième gars était là aussi, et ils essayaient de survivre. Mais je devais aussi survivre." [Source : Tom Peterkin,The Telegraph, 5 août 2008].
M. Van Rooijen a dit qu'il les avait croisés au cours de sa descente et qu'ils avaient décliné son offre d'aide. Il a dit qu'il criait des instructions pour que les gens travaillent ensemble, mais qu'ils semblaient dévorés par l'instinct de conservation. "Ils pensaient à mon gaz, à ma corde, à n'importe quoi", a-t-il dit.
Selon M. Van Rooijen, les graines de la tragédie ont été semées lorsque des alpinistes avancés ont posé des cordes à certains mauvais endroits sur le sommet de 28 250 pieds, en particulier dans un ravin notoire connu sous le nom de The Bottleneck, où un faux pas peut entraîner la mort. "Nous avons été étonnés. Nous avons dû les déplacer. Cela a pris bien sûr de nombreuses heures. Certains ont rebroussé chemin parce qu'ils n'avaient plus confiance", a déclaré M. Van Rooijen.Rooijen, 40.
Il a dit que ceux qui ont continué ont atteint le sommet juste avant la tombée de la nuit. Alors que les grimpeurs les plus rapides descendaient dans l'obscurité à travers le goulot d'étranglement, à environ 1 148 pieds sous le sommet, un énorme sérac, ou colonne de glace, est tombé. Rooijen a dit qu'un grimpeur norvégien et deux sherpas népalais ont été emportés. Sa propre équipe a été séparée dans l'obscurité.
Graham Bowley et Andrea Kannapell ont écrit dans le New York Times : "M. van Rooijen a descendu la montagne sans cordes et, selon M. Falvey, il a été aperçu dimanche depuis l'un des camps inférieurs, un alpiniste solitaire vêtu d'une veste orange émergeant de la nature sauvage.Descente du K2 par la voie Cessen [Source : Graham Bowley et Andrea Kannapell, New York Times, 6 août 2008].
"Mardi, l'alpiniste susceptible d'être le dernier survivant, un Italien, Marco Confortola, a titubé sur des pieds noircis par le gel jusqu'au camp de base, refusant pendant un certain temps l'aide et l'oxygène, préférant se débrouiller seul pour descendre.Un hélicoptère de sauvetage de l'armée pakistanaise l'arrache à l'impitoyable flanc de montagne. "Je suis heureux d'avoir été l'un d'entre eux". Il a été transporté par avion dans une ville voisine mercredi matin pour y recevoir un traitement médical, rapporte Reuters.
"Il a déclaré que son propre groupe avait perdu du temps avant d'atteindre le sommet à 19 heures le vendredi, parce qu'il n'avait pas le bon équipement. Je pense que nous sommes arrivés en retard au sommet du K2 parce que l'équipement technique était de mauvaise qualité", a-t-il déclaré.Il a déclaré qu'il avait essayé d'aider certains de ses compagnons d'ascension, mais qu'il s'était également mis en danger. "Pour essayer d'aider, pour sauver les autres, je me suis gelé les pieds et les mains", a-t-il déclaré à la chaîne d'information italienne Sky TG24. "Mais l'instinct vous pousse à vouloir les sauver, et pour moi c'est une bonne chose".
Kirkpatrick Reardon a écrit dans le National Geographic : "Un ciel clair et une nouvelle lune ont accueilli l'alpiniste néerlandais Wilco van Rooijen au sommet du K2 le vendredi 1er août, avant que la visibilité ne se détériore et qu'une avalanche de glace ne transforme cette nuit calme en l'une des plus meurtrières de l'histoire de l'Himalaya, bloquant van Rooijen et ses partenaires d'escalade pendant la nuit à 8 000 mètres d'altitude.Rooijen a descendu lentement la paroi de la montagne et, chose incroyable, a survécu à une deuxième nuit en haute altitude avant de retrouver son équipe deux jours plus tard [Source : Mary Anne Potts, National Geographic, 6 août 2008].
Lorsqu'on lui a demandé comment il avait survécu sur la montagne, van Rooijen a déclaré au National Geographic : "Nous étions au sommet à 19 heures du soir, ce qui est beaucoup trop tard. Il faisait complètement noir. J'ai décidé de passer la nuit au-dessus du goulot d'étranglement et de la traversée. Je n'ai jamais vu l'accident. J'ai passé deux nuits sur la montagne. J'ai eu des engelures au troisième degré sur tous mes orteils et mes deux pieds. Mon expérience de l'alpinisme m'a laisséque je sois assez calme et patient pour attendre un meilleur temps là où nous étions.
"Le sommeil n'a pas été un problème. Nous avons été occupés pendant 20 heures. Si vous vous asseyez, vous vous endormez immédiatement. Le seul problème est d'éviter les engelures. La seule chose à faire est de continuer à boire. Si vous ne buvez pas en haute altitude, vous vous desséchez très rapidement. Vous avez une fréquence respiratoire élevée et vous vous desséchez très rapidement sans vous en rendre compte. J'ai emporté deux litres d'eau au sommet. Pendant la première heure, j'ai bu de l'eau.un thé chaud. Pour la dernière heure, j'ai pris une boisson énergisante. J'ai perdu une partie de mon eau sur le chemin du sommet. Je pensais que ce n'était pas un problème. Je l'ai regretté plus tard.
"Le plus gros problème était que nous ne pouvions pas trouver le camp IV dans l'obscurité. Nous sommes descendus dans l'obscurité parce que nous sommes arrivés si tard au sommet. Et nous sommes arrivés si tard au sommet parce qu'il y avait beaucoup de gens qui y allaient. Après avoir passé la nuit, il était difficile de redescendre. J'avais un contact radio avec mes partenaires d'escalade au camp IV, mais c'était si difficile de se retrouver, et puis nous n'avons pas...trouver le camp 4. J'étais du mauvais côté de la montagne. Les gens du camp de base m'ont vu passer du mauvais côté de la crête et ils ont contacté par radio les gens du camp IV. J'ai dû attendre un voile blanc parce que je ne voyais rien et je savais que je ne pouvais pas descendre plus bas. Alors j'ai attendu quelques heures. Et puis j'ai vu à travers les nuages que je pouvais descendre sur un glacier plus facile. J'étais tout seul.
"Le lendemain matin, lorsque j'ai essayé de descendre, j'ai dû descendre sur un terrain très difficile. Il y avait des conditions de voile blanc. Je savais qu'il était impossible pour un hélicoptère de voler à cet endroit. Soit vous descendez, soit vous restez assis et vous attendez. Vous restez assis en sachant que personne ne va venir. Ou vous descendez en prenant un grand risque technique et si vous tombez, vous êtes perdu. Puis j'ai vu à travers les nuages une pente plus facile. J'ai dû grimper à mon rythme.sans utiliser de corde pour atteindre cette pente plus facile. C'était un long moment où je jouais entre l'espoir et l'échec. Finalement, j'ai eu la chance que lorsque les nuages ont disparu, j'ai pu atteindre les pentes plus faciles. J'avais passé un long moment sans manger ni boire. J'avais des ampoules sur la langue et les lèvres. C'était l'enfer. Je buvais de la neige. Je n'avais qu'une seule idée en tête : descendre. Si je reçois plus d'oxygène, j'aurai plus de chance.Je vais penser plus clairement.
"Il y a eu tellement de moments où j'ai cru voir un alpiniste et où j'ai cru entendre des voix, mais je savais qu'il ne pouvait pas y avoir de gens là-bas. C'était un moment effrayant où je savais que j'atteignais mes limites. Je me disais que personne ne sait où je suis et qu'ils ne reviendront pas. Après deux nuits, j'ai rampé jusqu'au camp III. À ce moment-là, je n'avais aucune idée qu'il s'agissait du camp III de notre itinéraire. Je pensais que c'était deuxdes étrangers. Mais ils étaient mes amis. Ils ont commencé à faire fondre la neige et m'ont donné de l'oxygène. J'ai eu de la chance, je n'ai gelé que les orteils. S'il y avait eu plus de vent, mes oreilles et mon visage auraient gelé.
L'Américain Nicholas Rice, qui visait le sommet du K2, a été contraint de rebrousser chemin après avoir connu quelques mésaventures qui lui ont peut-être sauvé la vie. Sue Horton a écrit dans le Los Angeles Times : "Lorsque Nicholas Rice s'est réveillé peu avant minuit le 31 juillet, il était convaincu que le lendemain, il se trouverait au sommet du K2.L'alpiniste de 23 ans avait prévu de gravir le K2 comme il l'avait fait pour d'autres sommets de l'Himalaya, seul et sans oxygène supplémentaire. Dans sa tente du camp 4, un lieu de rassemblement pour les tentatives de sommet situé à 8 000 mètres d'altitude dans la zone dite "de la mort", il a commencé la tâche fastidieuse de faire fondre de la neige sur un petit réchaud. Il savait qu'il lui faudrait plus d'une heure pour faire fondre les deux litres dont il aurait besoin pour le K2.Mais au moment où il a fini de faire fondre la première casserole d'eau, il l'a renversée, trempant ses chaussettes et retardant son départ de deux heures [Source : Sue Horton, Los Angeles Times, 7 août 2008].
Ce retard lui a probablement sauvé la vie. Rice avait espéré commencer sa course vers le sommet vers 2 heures du matin, mais à cause du dévers, il n'a pas quitté sa tente avant 4h30. Une heure après le début de l'ascension, il a commencé à s'inquiéter des gelures. "Je savais au fond de moi que je n'aurais peut-être pas assez de temps pour atteindre le sommet parce que je commençais si tard", a-t-il déclaré dans une interview depuis le camp de base du K2 au Pakistan mercredi."Puis, mes mains ne voulant pas se réchauffer, j'ai décidé de faire demi-tour et de réessayer le lendemain... Le K2 est déjà la montagne la plus difficile à escalader au monde. Vous n'avez pas besoin de difficultés supplémentaires."
De retour au camp 4, alors qu'il discutait avec d'autres alpinistes, un Italien qui surveillait le sommet a crié "accident !" et a fait un geste vers une section abrupte de la montagne connue sous le nom de goulot d'étranglement. Quelqu'un était tombé des cordes et il semblait qu'un autre alpiniste tentait de l'aider. Rice et les autres ont commencé à planifier un sauvetage, en communiquant par radio avec des camps plus bas sur la montagne où les alpinistes ne seraient pas aussi exposés.débilités que ceux qui se trouvent déjà dans la zone de mort, où l'air beaucoup plus ténu épuise rapidement la force musculaire, l'endurance et le fonctionnement mental.
"Mais ils ont rapidement appris par radio que l'homme qui était tombé, un Serbe, ainsi qu'un porteur qui avait tenté de le secourir, étaient morts. À ce moment-là, Rice a décidé de redescendre de la montagne. "Quelqu'un venait de mourir sur la voie que je tentais d'escalader, a-t-il dit. De toute évidence, les cordes n'étaient pas fixées correctement, et je n'allais pas prendre ce risque."
Après une nuit à 3 000 mètres, Rice et un autre alpiniste ont continué à descendre vers le camp de base le samedi matin. Lorsqu'ils se sont arrêtés plus bas pour faire fondre de l'eau et se reposer, Rice a allumé son téléphone satellite et a reçu un message texte inquiétant de sa mère. Après avoir quitté le camp 4, une énorme plaque de glace près du sommet du K2 s'est effondrée, provoquant une avalanche qui a tué des alpinistes et en a laissé d'autres.bloqué en haut de la montagne.
En près de deux mois passés sur la montagne à s'acclimater et à transporter des provisions vers des camps de plus en plus élevés, Rice s'était rapproché de l'alpiniste français Hugues d'Aubarede, un grand-père de 61 ans qui effectuait sa troisième tentative sur le K2. D'Aubarede avait quitté le camp plus de deux heures avant Rice le vendredi matin, et il aurait probablement été près du sommet quand la glace est tombée.au camp de base, "là, il a appris que d'Aubarede avait atteint le sommet, mais qu'il avait été bloqué au-dessus de l'avalanche. Bien qu'il espérait toujours le meilleur, Rice savait que la survie de son ami était peu probable : "Une nuit dehors au-dessus de 8 000 mètres est presque toujours mortelle", a-t-il dit.
Les alpinistes au camp de base étaient "serrés autour d'un télescope, essayant de voir la haute montagne", a dit Rice, mais il a fallu du temps pour que des informations fiables arrivent. Quand elles sont enfin arrivées, Rice a appris que d'Aubarede était mort, ainsi que les deux porteurs de haute altitude qui avaient grimpé avec lui. Dans les jours qui ont précédé la tentative de sommet, Rice et d'Aubarede s'étaient donné les numéros de téléphone de leurs familles.Vous venez ici en sachant qu'il y a une réelle possibilité que vous mouriez sur la montagne", a dit Rice. Hugues a dit qu'il voulait que je sois celui qui prévienne sa famille si quelque chose d'horrible arrivait". Les appels n'ont pas été faciles, a dit Rice, mais il a rempli son obligation, sachant combien sa propre famille aurait apprécié un tel geste si la situation avait été inversée.En attendant, il espère grimper à nouveau dans l'Himalaya l'été prochain, a-t-il dit. "Mais peut-être que je ferai quelque chose de plus facile, comme le mont Everest."
Graham Bowley et Andrea Kannapell ont écrit dans le New York Times : "Après l'événement, les critiques ont fusé au sujet des mauvaises préparations et des retards causés par des alpinistes qui avaient mal posé les cordes dans le goulot d'étranglement, la montée abrupte juste en dessous du sommet. On s'est également demandé si la tentative de récupérer un alpiniste tombé n'était pas trop coûteuse et si certains alpinistes n'avaient pas fait demi-tour alors qu'il était temps d'agir.La présence de porteurs de haute altitude loués dans certaines équipes a soulevé la question de savoir si certaines des expéditions n'étaient pas des efforts commerciaux, guidés par des alpinistes incomplètement préparés - ce qui rappelle la désastreuse ascension de l'Everest en 1996, qui avait coûté la vie à huit personnes [Source : Graham Bowley et Andrea Kannapell, New York Times, 6 août],2008]
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le sommet était si fréquenté, l'alpiniste néerlandais Wilco van Rooijen a déclaré au National Geographic : "Tout le mois de juillet a été très mauvais et nous avons dû attendre une fenêtre météo fin juillet ou début août. Toutes les équipes de l'expédition attendaient le même moment. Nous avons dû attendre au camp 4 pour passer le goulot d'étranglement. [Source : Mary Anne Potts, National Geographic, 6 août 2008].
"Les autres alpinistes étaient-ils moins expérimentés que vous ? Dans la journée [avant la tentative de sommet], alors que nous fixions la corde, un homme est tombé. C'était un accident vraiment stupide. Ces accidents ne sont pas censés se produire sur le K2. Les gens ne sont pas habitués à escalader ces parties techniques. L'Everest peut être escaladé sans expérience technique. Ici, vous avez le camp IV, puis la neige (le glacier) et ensuite leUn goulot d'étranglement puis une traversée très technique à 8 200 mètres d'altitude. Et puis il faut aller au sommet. Si vous avez de la chance, vous aurez la pleine lune. C'était la pleine lune le 18 juillet.
Trois alpinistes - le Pakistanais Ali Sadpara, l'Islandais Jon Snorri et le Chilien Juan Pablo Mohr - ont été portés disparus alors qu'ils tentaient d'escalader le K2 en février 2021 et sont présumés morts. Kathy Gannon, de l'Associated Press, écrit : Les membres de la famille sont devenus plus désespérés le jour où le mauvais temps a interrompu les recherches des alpinistes. L'armée pakistanaiseIls ont attendu une amélioration des conditions météorologiques, mais n'ont pas pu reprendre les recherches, a déclaré Karrar Haidri, responsable du club alpin pakistanais. Les trois hommes ont perdu le contact avec le camp de base tard vendredi et ont été portés disparus samedi, après que leur équipe de soutien a cessé de recevoir des communications pendant l'ascension du K2. [Source : Kathy Gannon, Associated Press, 9 février,2021]
La recherche des alpinistes, qui durait depuis trois jours, a été interrompue lundi en raison des nuages épais qui enveloppaient la majeure partie du K2. Dans un communiqué publié tard lundi, les familles ont déclaré qu'elles avaient pris la "décision difficile" d'attendre que le temps s'améliore avant de reprendre les recherches. Le communiqué indique que la mission de recherche et de sauvetage recevait des images satellite à haute résolution qui pouvaient lui permettre de voir "des zones inaccessibles aux hélicoptères".en raison des conditions hivernales difficiles et des vents excessifs".
L'armée pakistanaise a piloté les hélicoptères, alors que les nuages cachaient la montagne et rendaient chaque descente successive de plus en plus dangereuse. Le communiqué de la famille indique qu'avant de s'arrêter, les recherches ont duré "72 heures exténuantes d'efforts intensifs et ininterrompus de recherche et de sauvetage". Parmi ceux qui attendaient au camp de base se trouvait le fils de M. Sadpara, Sajid Ali Sadpara, qui avait commencé l'ascension avec son père, mais qui n'a pas pu la terminer.a été contraint d'abandonner la tentative de sommet après une défaillance de son équipement. Il a attendu 20 heures dans un camp inférieur avant d'effectuer la descente la semaine dernière. Depuis le début des recherches, il a participé aux vols en hélicoptère, à la recherche de son père. "Nous savons que seul un miracle peut les ramener en vie et nous attendons ce miracle", a déclaré Sajid mardi. Il a également indiqué que son père s'était porté volontaire pour des dizaines d'opérations de secours.des opérations de recherche et avait "sauvé de nombreux alpinistes".
Sources des images : Wikimedia Commons
Sources du texte : New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, guides Lonely Planet, Library of Congress, Pakistan Tourism Development Corporation (tourism.gov.pk), Official Gateway to the Government of Pakistan (pakistan.gov.pk), The Guardian, National Geographic, Smithsonian magazine, The New Yorker, Time, Reuters, Associated Press, AFP, Wikipedia et divers livres, sites web et autres.publications.